Ce matin, nous avons découvert Kata Tjuta, un regroupement de rochers qui se trouve à 30km d’Uluru. Ces rochers sont arrondis et forment des petites vallées et gorges. Tout comme à Urulu, chacun des rochers est un monolithe unique. Le plus haut des rochers s’appelle le Mont Olga (546m de haut soit 200m de plus qu’Uluru). Kata Tjuta signifie « beaucoup de têtes » et les monts occupent une place importante dans le droit Anangu, on ne peut donc pas les gravir.

Nous avons décidé de faire le sentier principal qui s’appelle la Valley of the Winds. Ce sentier réalise une boucle qui serpente à travers les gorges et depuis lequel on peut admirer les énormes blocs de pierre. La ballade était magnifique, nous avons eu la chance de profiter du soleil levant sur les rochers, et nous avons pu les admirer dans toute la gamme de couleurs rouges. Le seul point négatif a été le même qu’hier : les mouches. Et oui encore une fois, nous avons eu le droit d’être accompagnés par nos nouvelles amies pendant toute la ballade. Heureusement que les moustiquaires sont là…

L’après-midi, nous avons profité pour nous reposer et faire une ballade dans le resort. Après toutes les aventures des derniers jours, nous avions vraiment besoin de faire une petite pause pour reprendre des forces.

Depuis le début  de nos vacances, nous avons pris l’habitude d’aller au supermarché pour nous faire à manger. Le seul problème c’est que pour varier les mets il faut être de plus en plus inventifs, car ici je n’ai pas ma thermo, je n’ai que des bouilloires et certaines fois des microondes.  A force, je suis en train de devenir la reine des produits déshydratés ou à réchauffer J

Dernier mot de la journée : Vamos Rafa!!! (Il va en finale contre Federer)

Aujourd’hui, la deuxième partie de notre traversée du désert nous attend. Nous devons faire 730km pour arriver à Uluru (Ayers Rock).

Nous sommes partis à 9h00 de notre petite maison de Bilma & Pedro Picapiedra (les Pierrafeu). Le chemin ne nous a pas semblé trop long. Nous avons eu la chance de ne pas croiser beaucoup de voitures, ce qui est assez normal puisqu’il n’y a aucune ville sur ces 700km de route :-p

Nous avons fait deux arrêts essence et dégourdissement de jambes. Lors du deuxième, nous avons profité pour déguster un méga hamburger taille XXL et nous avons découvert par surprise un livre sur un ambulancier australien qui avait combattu dans les brigades internationales pendant la guerre civile espagnole. Ce qui est incroyable, c’est que c’était le seul livre mis en vente au milieu d’une forêt de boomerangs, t-shirts, casquettes et autres souvenirs….

Le paysage du désert nous a beaucoup plu, nous pensions découvrir un désert nettement plus aride avec du sable rouge partout mais ça n’a pas été le cas. En fait, il y a des arbres et de la végétation qui poussent au milieu des grandes étendues. La seule présence humaine sur cette route se résume à une station essence tous les 200km faisant également office de motel et de supermarché.

6H30 après avoir quitté Coober Pedy, nous sommes arrivés à Ayers Rock. Afin de profiter de l’après-midi dans le parc national, nous avons déposé nos bagages à toute vitesse à l’hôtel, nous avons fait des courses pour le dîner puis nous sommes partis voir Uluru. Cependant, quelque chose nous a fort désagréablement surpris dès que l’on est sorti dehors : les mouches !!! Tout de suite, nous avons eu des mouches en train de nous tourner autour et nous avons remarqué que tout le monde portait des moustiquaires sur la tête, nous en avons donc décidé nous aussi d’en acheter afin d’être protégés. 

Nos nouvelles amies

Uluru est un des emblèmes de l’Australie. Ce monolithe mesure 3,6km de long et 348m de haut, il est estimé que la partie visible ne représente qu’un tiers de l’ensemble. Ce site est très important pour les aborigènes Anangu  qui  vivent sur ces terres depuis plus de 24000 ans. Afin que leur droit ancestral soit protégé et respecté, le parc est administré en collaboration entre les aborigènes et le gouvernement australien. Pendant très longtemps, les aborigènes avaient été privés de leur droits et de leurs terres, en 1976 celles-ci leur ont été rendues.

Uluru est un endroit sacré pour les Anangu, car ils se veulent  les descendants directs des Créateurs, et se disent responsables de la protection du site. A la base d’Uluru se trouvent tous leurs sites sacrés qui sont interdits à la visite.

Beaucoup de touristes viennent à Uluru pour l’escalader, ceci est contraire aux croyances des Anangu qui considèrent cela comme un manque de respect. Nous avons décidé de ne pas le grimper et avons préféré faire la ballade autour d’Uluru.

Le soir, nous avons voulu profiter du coucher de soleil sur Uluru, c’est un des moments où le rocher est sublimé par toutes les nuances de rouges qui s’y reflètent. Nous n’avons pas été déçu par le spectacle.

Notre aventure du désert débute ce matin. L’objectif est d’arriver à Ayers Rock dans deux jours, nous avons 1300km à parcourir sur la Stuart highway, qui est une route avec une voie dans chaque sens (l’équivalent d’une nationale en Europe).  La Stuart highway doit son tracé à l’explorateur John McDouall Stuart qui fut le premier explorateur blanc  à faire le chemin Adélaïde-Darwin (2700km) en 1862.

Les 1300km ne nous font pas vraiment peur, la seule chose qui nous inquiète sont les road trains, des énormes camions à 3 remorques qui mesurent 53m !!! Je ne veux même pas imaginer le temps qu’il va me falloir pour les dépasser…

La première partie du voyage s’est très bien passée. Lors de la traversée, nous avons eu l’occasion de voir d’énormes lacs salés, de découvrir d’interminables lignes droites (plus de 10km) et d’imaginer le début du désert dans lequel on se trouvera vraiment à partir de demain.

Nous sommes arrivés à Coober Pedy après 4h de route. Cette ville est la capitale mondiale de l’opale, il y a plus de 250 000 puits de mines dans la ville et aux alentours. La première pierre d’opale fut découverte en 1915 et depuis, des mineurs ont afflué du monde entier. Etant donné qu’en été les températures avoisinent les 50° et qu’en hiver elles sont inférieures à 0° beaucoup de gens vivent dans des maisons troglodytes creusées sous terre. Certaines de ces maisons ont été réalisées dans d’anciennes mines désaffectées. L’apparence de la ville est très inhospitalière : tout est maculé de poussière rouge, de monticules de terre (les déblais des mines) sous une chaleur écrasante supérieure à 45°.

Le centre ville de Coober Pedy

Les alentours de Coober Pedy

Nous avons profité de l’après-midi pour visiter une ancienne mine d’opale, une maison troglodyte, 3 églises souterraines (une serbe, une anglicane et une catholique) et un musée sur l’histoire naturelle de cette région désertique. Ce qui nous a le plus surpris, c’est d’apprendre qu’il y a 400 millions d’années, ce désert était en fait un océan peuplé de poissons, de mollusques et de dinosaures (des fossiles et des ossements de dinosaures marins ont été découverts). Pour cette raison, il est possible de trouver des coquillages opalisés en plein désert. 

Une chercheuse d'opale surprise en plein travail

Afin de vivre l’expérience des habitations troglodytes nous avons dormi dans un hôtel souterrain. Notre chambre était une sorte de grotte sans fenêtres ni lumière extérieure. L’expérience a été intéressante mais fortement déconseillée aux claustrophobes.

Les vignes de Sevenhill Cellars

La cave de Sevenhill Cellars

Avant de partir vers Port Augusta, nous avons voulu découvrir de nouveaux paysages de la Clare Valley. Nous nous sommes promenés entre les vignes et avons visité un autre domaine (Sevenhill Cellars). Ce domaine avait été construit par les premiers missionnaires jésuites qui étaient arrivés en Australie, il y a même une église en mémoire de San Ignacio de Loyola.

Nous avons ensuite continué notre route vers la dernière ville avant le désert : Port Augusta. Une fois arrivés sur place, nous avons juste eu le courage de faire un petit tour de la ville à cause de la chaleur écrasante qui régnait (le thermomètre ne descendait pas des 46°). Pas facile de visiter sous cette chaleur…

Réveil magnifique au milieu des vignobles de la Clare valley avec un délicieux petit déjeuner devant les vignes. L’objectif de la journée est de faire à vélo une partie du Riesling Trail (un sentier de 33km qui traverse tous les domaines de la Clare Valley). Comme ça, je pourrai déguster tous les vins  sans problème de voiture!!! La petite alcoolique qui est en moi est aux anges ;-)

Le seul problème de la journée, c’est que l’on se trouve dans une zone qui s’appelle seven hills (c’est donc vallonné) et le soleil cogne beaucoup, on doit avoir 35°…une belle aventure nous attend. .. Le Riesling Trail va de Auburn jusqu’au village de Clare et permet de s’arrêter dans tous les domaines pour faire une dégustation. Le vin le plus réputé de la Clare Valley est évidemment le Riesling mais tous les domaines proposent aussi d’autres vins provenant de différent cépages comme le Syrah, le Cabernet Sauvignon ou des assemblages. Un des vins les plus « marrants » que l’on a gouté était un syrah pétillant dont les règles d’élaboration ressemblent à celles du champagne. 

Le Riesling Trail

Les vignes du Riesling Trail

Nous avons adoré notre Riesling trail à vélo, on s’est arrêté dans 2 domaines pour déguster des vins et on s’est même acheté deux bouteilles dont une de moelleux (pour boire lors d’un de nos dîners dans les chambres d’hôtels). Avec un peu plus de 25km au compteur, la fin de la ballade a été épuisante car les montées, le soleil et le vin jouaient contre nous. On a donc sauté de joie en voyant notre maison d’hôte au loin.

Une fois les vélos rangés, on a décidé de passer la fin de la journée dans la piscine au bord des vignes. C’était la meilleure récompense que l’on pouvait avoir, on a profité du soleil, de l’eau, du paysage,… C’était vraiment le paradis sur terre J Première après-midi de glandouille depuis le début de nos vacances, je pense que ça nous a fait un grand bien pour commencer la route du red center en pleine forme. 

La superbe piscine

Aujourd’hui la journée va être longue car nous allons visiter l’extrême ouest de l’île (350km aller-retour).

La première étape a été la visite du Parndana wildlife center, un centre animalier qui s’occupe de soigner les animaux malades et ceux ne pouvant pas vivre en liberté. On a vu des kangourous, des wallabys, des koalas, des wombats, des quolls et des cacatoes. Nous avons eu la chance de nourrir des kangourous et des wallabys qui n’avaient pas du tout peur de nous. Ils ont mangé dans notre main. C’était super mimi !!!! On a vraiment passé un moment extraordinaire. 

Nenette et ses nouveaux meilleurs amis

Ensuite on a visité Admirals Arch et Remarkable rocks, qui se trouvent dans le Parc National de Flinders Chase, le parc national le plus grand de KI. Le premier site est une arche impressionnante creusée par l’océan où habite une colonie de phoques à fourrure de nouvelle zélande. Le deuxième site est composé par un ensemble de blocs de granite sculpté par l’érosion, cet ensemble date d’il y a plus de 500 millions d’années. Les deux sites sont très impressionnants à voir du fait de leur grandeur. Nous sommes toujours aussi surpris devant la force de la nature.

Remarkable rocks

En début d’après -midi, nous sommes allés à la quête des koalas sauvages. Le rythme journalier des koalas est 18h de dodo et 6h de dégustation de feuilles d’eucalyptus, et tout cela perché à plus de 5 mètres au dessus du sol. Etant donné qu’ils sont cachés en hauteur, il est difficile de les voir, mais grâce à notre patience et à nos nouvelles aptitudes en marsupiaulogie, on en a découvert 7. Ce qui est un magnifique score pour des novices.

On a continué notre aventure avec la visite des grottes de Kelly Hills, qui se trouvent à 30 mètres sous terre. Ces grottes calcaires sont une exception car elles n’ont pas d’eau à l’intérieur (il n’existe que 3 cas dans le monde), elles ont été simplement formées par le mouvement des plaques tectoniques. La visite permet de découvrir une partie des 8 kilomètres de souterrains et de comprendre leur formation.

Afin de profiter de notre fin de journée, on est allé faire une ballade à Vivonne Bay, une des plages paradisiaques qu’il y a sur l’île. Ce qui est surprenant c’est de se promener sur des plages gigantesques ou il n’y a aucune trace de pas sur le sable sauf celle des goélands.

La nuit, on est allé découvrir les pingouins pygmée de Penneshaw, une espèce de pingouins qui mesure environ 30 cm et pèse 1 kg (ce sont les pingouins les plus petits du monde). La visite avait lieu à la lumière d’une lampe torche afin de ne pas effrayer les oiseaux et pouvoir bien les observer. La particularité de ces pingouins c’est qu’ils vivent en couple tout le temps. Le couple s’occupe au début de la saison de fabriquer le nid, de nourrir ses bébés et de veiller à leur sécurité. Ces pingouins mâles sont de vrais petits hommes du foyer

Notre aventure de 3 jours à la KI commence aujourd’hui !!! Les gens préfèrent visiter l’île en 24h ou 48h, mais on avait envie de passer du temps avec les animaux et découvrir ce petit paradis naturel (il n’y a aucun feu rouge sur l’île, seulement 2  routes sont goudronées et il n’y a que 3000 habitants). L’autre particularité de l’île est son aéroport, nous pensions avoir battu le record du plus petit aéroport à Burnie, mais celui de Kingscote est vraiment beaucoup plus petit !!!!

Afin de bien profiter des parcs nationaux et des curiosités locales, on avait réservé un tour privatif depuis Paris. Notre guide, Keith, nous a tout de suite amenés à Seal Bay pour découvrir une colonie de 600 lions de mer à crinière. Le fait de côtoyer ces grands animaux était impressionnant. Mais le plus surprenant a été de voir un squelette de lion de mer exposé dans le centre des visiteurs, car il est quasiment identique à celui d’un chien. Et oui, malgré leur apparence très différente, leurs squelettes sont assez semblables.

Bisou sur la plage

Je bronze...

Nous sommes ensuite partis à la découverte des plages du sud de l’île, réputées les plus belles grâce à leur eau turquoise et cristalline, à leur sable blanc et vierges. Tout simplement paradisiaque !!!! Pour le déj, on s’est fait un petit festin roots dans une ferme locale perdue au milieu du bush.

Plage au sud de KI

L’après-midi, on a essayé de voir des kangourous. Le problème est que les kangourous font la sieste lorsqu’il fait chaud, ils sont donc couchés sous des arbres à l’abri des regards indiscrets. On a tout de même réussi à en apercevoir quelques uns ainsi que de petits wallabys, pas mal pour une première observation ;-) Ensuite on s’est dirigé vers le phare du Cap Willoughby, le phare le plus ancien de l’île pour faire une visite guidée de sa construction et de son histoire.

La fin de la journée, a été consacrée à la découverte de Penneshaw, la deuxième ville de l’île avec près de 300 habitants.

L’île promet, on a hâte d’être demain !!!

Réveil tardif à Warrnamboll pour prendre des forces avant de faire les 300km qui nous séparent de Melbourne. Le chemin s’est déroulé assez facilement jusqu’à l’arrivée à Melbourne où on a eu le loisir de profiter de la conduite à gauche en pleine grande ville. Après quelques sursauts, nous sommes arrivés à destination sains et saufs….oufff !!!!
Melbourne ne nous a pas enchanté, la ville est dynamique, remplie de commerces, l’image même du melting pot (la moitié des gens que l’on a croisé était asiatique) mais sans charme palpable en une seule après-midi. Nous nous sommes promenés dans tout le centre ville et sommes même allés à côté du Melbourne park où se trouvent les cours de tennis de l’Open d’Australie (malheureusement on n’a pas croisé Rafa). Ce qui est assez surprenant dans les grandes villes australiennes, c’est le fait que les monuments ou bâtiments les plus anciens datent de 1850 au plus tôt, cela implique qu’il n’y a pas de petits trésors historiques à découvrir lors des promenades. 

La City de Melbourne

En fin de journée, nous sommes partis à l’aéroport pour prendre notre vol vers Adelaïde, ville dans laquelle on va faire étape avant de partir à la Kangaroo Island. En arrivant à Adelaïde, nous avons eu une belle surprise à l’hôtel car nous avons été upgradé à une suite. On s’est retrouvé dans une super chambre duplex, un vrai petit palais !!!!

Dans l’objectif de profiter à fond de l’écolodge, on a mis le réveil à l’aube pour faire une promenade « recherche de koalas sauvages ». Au bout d’une heure de ballade, on a réussi à trouver un koala, ce qui est positif car ces animaux sont assez timides.

Le moment le plus merveilleux de la journée a été la visite de la crèche du centre. Le propriétaire des lieux nous a invité à participer au repas des koalas. Dans le centre, il y avait 2 koalas mâles adultes et un koala bébé orphelin. Tous les trois étaient craquantissimes !!! Beaux, gentils, calmes et avec un appétit d’éléphant… On a appris beaucoup de choses sur ces petits êtres : ils vivent une douzaine d’années, pèsent environ 15kg pour les mâles et 10kg pour les femelles, ont la poche pour les bébés à l’envers (les bébés sont donc tête en bas), mangent 1 à 2kg de feuilles d’eucalyptus par jour et sont très calmes. On a eu beaucoup de chance car on a pu leur faire des caresses et leur donner à manger, c’était vraiment un moment incroyable. Avant j’étais totally in love avec les kangourous et les diablotins, maintenant il faut ajouter les koalas à la liste !!! 

Miam miam l'eucalyptus frais

En fin de matinée, on a quitté l’écolodge pour découvrir les formations rocheuses de la Great Ocean Road. Notre premier stop a été au parc régional de Melba Gully, une petite réserve naturelle où on a eu l’occasion de compléter notre collection d’arbres impressionnants avec un arbre qui avait plus de 27 mètres de circonférence, définitivement les arbres dans ce pays sont gigantesque …. Ensuite, on est arrivé aux 12 apôtres, d’imposants piliers de plus de 60 mètres de haut émergeant des flots. On a continué avec Loch and Gorge, the Arch, the London Bridge et la baie des martyrs. Cette côte est tristement connue aussi comme la côte des naufrages, au cours de la deuxième moitié du XIX siècle plus de 80 navires ont sombré dans ces eaux. 

Les apôtres

Encore un apôtre

The Arch

Loch and Gorge

Nous avons tranquillement passé la fin de la journée à Warrnambool, une ville qui ressemble à Wynyard mais en plus grand. Ce qui nous surprend vraiment à chaque fois, c’est le fait que les australiens dînent très tôt, vers 18h30 ou 19h tous les restos sont au complet et à 21h le service est terminé. Mon côté espagnol trouve ces horaires surprenants (et moi qui était déjà surprise par les horaires français….).

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques photos de nos nouveaux amis les koalas.

Bébé koala derrière ses feuilles d'eucalyptus

Bébé koala juste après le dodo

On dirait une petite peluche

Bébé koala a de l'appetit

Koala en liberté surpris au petit matin